Alta moda da Roma Antiga: Togas e Stolas

Alta moda da Roma Antiga: Togas e Stolas



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A toga é indiscutivelmente a vestimenta mais conhecida da Roma Antiga. Inicialmente, a toga era usada tanto por cidadãos romanos quanto por mulheres. Mais tarde, porém, a toga passou a ser usada exclusivamente por homens (sendo a exceção mulheres prostitutas de classe alta e mulheres divorciadas por adultério), enquanto a estola passou a ser usada apenas por mulheres. Havia vários tipos de togas, cada um refletindo o status do usuário na hierarquia civil.

Qual foi a origem do Toga?

A toga era um vestido usado pelos romanos como uma vestimenta externa. Embora as origens da toga sejam incertas, está claro que os romanos a adotaram dos etruscos. Nas obras de arte etruscas, por exemplo, a toga pode ser vista como a única cobertura do corpo. Embora os romanos também usassem inicialmente a toga por conta própria, mais tarde usariam uma túnica por baixo dela. A toga era tradicionalmente feita de lã, enquanto a túnica por baixo era geralmente feita de linho.

Um afresco de um prédio perto de Pompéia, uma rara representação de homens romanos em togae praetextae com bordas vermelho-escuras. Ele data do início da Era Imperial e provavelmente mostra um evento durante o Compitalia, um popular festival de rua. Fonte: Brian0918 / Domínio Público.

Qual era a forma da toga?

Há muitas dúvidas sobre a toga que ainda não foram resolvidas, pois as informações no momento ainda são inadequadas. Por exemplo, a forma exata da toga é incerta. Alguns escritores antigos relatam que a toga era, em certo sentido, uma peça de vestimenta redonda, enquanto outros afirmam que era de forma semicircular. Há também a questão da maneira como a toga era vestida, que mudava com o tempo. O modo mais antigo de usar a toga era simples, embora tenha se tornado mais complicado com o passar do tempo. Com base nos escritos de autores antigos, bem como nas estátuas romanas usando togas, os estudiosos conseguiram reconstruir a forma como essa vestimenta era usada, embora sem certeza absoluta.

Os diferentes tipos de togas

Existem diferentes tipos de togas, que deveriam representar o status social do usuário. Havia seis tipos principais de togas. O primeiro foi o toga pura , que era feito de lã natural, não tingida e esbranquiçada, e podia ser usado por qualquer cidadão romano do sexo masculino. O segundo foi o toga praetexta , que tinha uma borda púrpura-avermelhada tecida na roupa. Esse tipo de toga era usado por magistrados, jovens nascidos livres e alguns padres. Uma toga escurecida, conhecida como um toga pulla , foi usado por aqueles em luto, enquanto um toga candida , que era basicamente um toga pura embranquecido com giz, era usado por aqueles que se tornavam candidatos a cargos públicos.

Toga pura da Roma Antiga. (rachid amrous / Adobe)

o toga trabea era uma toga com uma borda roxa usada pelas elites. Finalmente, houve o toga picta , o tipo mais suntuoso de toga. Ao contrário dos outros tipos de toga, o toga picta tinha projetos sobre eles. Além disso, esta toga não era apenas tingida, mas também bordada e decorada. Este tipo de toga era reservado para ocasiões especiais, por exemplo, para generais celebrando um triunfo, para magistrados dando jogos públicos de gladiadores e pelo imperador em certas ocasiões especiais.

Toga trabea usada pelas elites da Roma Antiga. (asferico / Adobe)

Como as roupas femininas eram diferentes?

Embora as cidadãs de Roma inicialmente usassem a toga, ela acabou caindo em desuso. As únicas classes de mulheres que foram permitidas, ou talvez até forçadas, a usar a toga eram prostitutas de alta classe e mulheres divorciadas por adultério. Portanto, quando usada por essas mulheres, a toga se tornou um símbolo de vergonha e desgraça.
Em vez disso, esperava-se que as mulheres respeitáveis ​​de Roma usassem estola, que era o equivalente feminino da toga. Como a toga, esta era uma vestimenta externa e era usada por cima da túnica. Ao contrário da toga, a estola era governada por menos regras. Por exemplo, enquanto os diferentes tipos de toga deveriam refletir os diferentes status de seus usuários, a estola deveria refletir apenas um status, ou seja, o estado civil de seu usuário. Além disso, a estola tinha uma variedade de cores e decorações, embora estas não tivessem nenhum valor simbólico particular associado a elas e fossem uma questão de preferência pessoal. Além disso, embora a lã e o linho fossem os tecidos comumente usados ​​para fazer a estola, a seda também era uma opção para quem tinha dinheiro para isso.

  • Descoberta das calças conhecidas mais antigas do mundo
  • Somente a elite romana poderia usar púrpura de Tyr para manter os camponeses em seu lugar
  • Quando se tratava de roupas íntimas antigas, menos era frequentemente mais

Vestuário Feminino da Roma Antiga. (Zadiraka / Adobe)

O Toga cai em desgraça

Embora a toga possa ser considerada o "vestido nacional" de Roma, ela acabou caindo em desuso como vestimenta diária, em parte devido à sua impraticabilidade. Por exemplo, com o passar do tempo, a toga cresceu em comprimento, de 3,7 metros (12 pés) para 4,8-5 metros (15-18 pés), tornando-se uma peça de roupa incrivelmente pesada, especialmente para aqueles envolvidos em atividades ativas. Além disso, por ser uma peça de roupa de lã, era volumosa e quente, o que não seria confortável de usar durante o verão.

Togas da Roma Antiga. (Erica Guilane-Nachez / Adobe)


Roupas na Roma Antiga - O que os Antigos Romanos usavam?

As roupas dos antigos romanos eram geralmente simples, mas isso não significa que não mudaram com o tempo, embora lentamente. A roupa romana consistia em toga, túnica e estola.

O material mais comumente usado para suas roupas era a lã, mas eles também usavam e produziam linho e cânhamo. A produção dessas fibras era muito semelhante. Após a colheita, as fibras foram imersas em água e aeradas. Em seguida, as fibras foram prensadas mecanicamente com um martelo e alisadas com grandes pentes. As fibras foram então fiadas e tecidas em teares.

Enquanto lã, cânhamo e cânhamo eram produzidos no território romano, seda e algodão eram importados da China e da Índia. Por serem muito caros, foram reservados para classes superiores. A partir de materiais exóticos, os romanos também usaram seda selvagem que é coletada na natureza depois que o inseto comeu seu caminho para fora e seda do mar que vem da endêmica “concha de caneta nobre” que vive apenas no Mediterrâneo. Embora pensemos que todas as roupas romanas eram brancas (por causa das estátuas), os romanos tingiam suas roupas de roxo, índigo, vermelho, amarelo e outras cores. O couro era usado para proteção contra as intempéries (do couro eram feitos casacos pesados ​​para os soldados romanos), mas seu uso principal era em calçados e cintos. Peles de animais também eram usadas por soldados. Os legionários usavam peles de urso, enquanto os Pretorianos preferiam peles de felinos.

Toga era provavelmente o item mais importante do guarda-roupa romano antigo. Era feito de lã e foi projetado sob a influência dos etruscos e de suas roupas. Basicamente, a toga era um grande cobertor, estendido sobre o corpo, deixando um braço livre. O motivo pelo qual os cidadãos livres eram obrigados a usar togas era diferente dos escravos que usavam túnicas. As togas eram proibidas para estrangeiros e para os romanos exilados.

A túnica é adotada dos gregos e usada por todos os cidadãos, escravos e não romanos e por ambos os gêneros. O status do usuário na sociedade romana era mostrado com as cores e as decorações da túnica. Era usado como camisa, vestido ou roupa íntima.

Stola era a roupa tradicional das mulheres romanas feita de linho, algodão ou lã. Estava reservada para as mulheres desde o século 2 aC, quando a toga passou a ser vestimenta reservada aos homens. Era um vestido longo com pregas, usado sobre uma túnica. Geralmente não tinha mangas, mas havia versões com mangas mais curtas e mais longas. A versão sem mangas era presa por colchetes nos ombros. Ele também tinha cintos ou dois que seguravam a estola.

Do final da República ao fim do império ocidental, as roupas da Roma Antiga mudaram lentamente. Após as reformas de Diocleciano, as roupas usadas por soldados e membros não militares do governo ficaram muito enfeitadas. Suas túnicas e mantos eram decorados com tiras tecidas ou enfeitadas e rodelas circulares. A seda foi usada mais do que nunca. Os burocratas passaram a usar peças de roupa que antes eram reservadas apenas para militares. As pessoas começaram a usar até calças, o que antes era considerado um sinal de decadência cultural, porque naquela época só os bárbaros usavam calças.


Mudanças de estilo

As primeiras togas romanas eram simples e fáceis de usar. Eles consistiam em pequenos ovais de lã usados ​​sobre uma camisa parecida com uma túnica. Praticamente todos em Roma usavam toga, com exceção de servos e escravos. Com o tempo, ele cresceu em tamanho de pouco mais de 12 pés (3,7 metros) para 15–18 pés (4,8–5 m). Como resultado, o tecido semicircular ficou cada vez mais pesado, difícil de colocar e quase impossível de trabalhar. Normalmente, um braço era coberto com tecido, enquanto o outro era necessário para segurar a toga no lugar, o tecido de lã o tecido era pesado e quente.

Durante a época do domínio romano até cerca de 200 EC, a toga era usada em muitas ocasiões. Variações de estilo e decoração foram usadas para identificar pessoas com diferentes posições e status social. Com o passar dos anos, porém, a impraticabilidade da vestimenta finalmente levou ao seu fim como peça de uso diário.


2. Traje formal para cidadãos

A sociedade romana foi classificada em várias classes e categorias de cidadãos e não cidadãos, governada por uma poderosa minoria de cidadãos aristocratas ricos e proprietários de terras. Mesmo o mais baixo grau de cidadania carregava certos privilégios negados a não cidadãos, como o direito de votar para representação no governo. Na tradição e na lei, o lugar de um indivíduo na hierarquia do cidadão - ou fora dela - deve ser imediatamente evidente em suas roupas. Os arranjos de assentos em teatros e jogos reforçaram essa ordem social idealizada, com vários graus de sucesso.

Na literatura e na poesia, os romanos eram a gens togata "raça togate", descendentes de um campesinato duro, viril e intrinsecamente nobre de homens e mulheres trabalhadores e vestindo togas. As origens das togas são incertas; ela pode ter começado como uma vestimenta de trabalho simples e prática e um cobertor para camponeses e pastores. Eventualmente, tornou-se um traje formal para os cidadãos do sexo masculino, ao mesmo tempo que as mulheres respeitáveis ​​adotaram a estola. A moral, a riqueza e a reputação dos cidadãos estavam sujeitas ao escrutínio oficial. Cidadãos do sexo masculino que não cumprissem um padrão mínimo poderiam ser rebaixados no posto e negado o direito de usar uma toga pelo mesmo símbolo, as mulheres poderiam ter a estola negada. Cidadãos respeitáveis ​​de ambos os sexos podem ser distinguidos de libertos, estrangeiros, escravos e pessoas infames.

2.1. Traje formal para cidadãos Toga

A toga virilis "toga da masculinidade" era um tecido semi-elíptico de lã branca com cerca de 2 metros de largura e 3,6 metros de comprimento, colocado sobre os ombros e ao redor do corpo. Geralmente era usado sobre uma túnica de linho branca lisa. Uma toga virilis comum era um branco esbranquiçado natural; a versão senatorial era mais volumosa e mais brilhante. A toga praetexta dos magistrados curule e de alguns sacerdotes acrescentava uma ampla orla roxa e era usada sobre uma túnica com duas listras verticais roxas. Também podia ser usado por meninos e meninas nobres e nascidos livres e representava sua proteção sob a lei civil e divina. Equites usava a trabea sobre uma túnica branca com duas estreitas listras verticais vermelho-púrpura. A toga pulla, usada para o luto, era feita de lã escura. As raras e prestigiosas toga picta e tunica palmata eram roxas, bordadas com ouro. Eles foram originalmente concedidos aos generais romanos para o dia de seu triunfo, mas tornaram-se trajes oficiais para imperadores e cônsules imperiais.

Pelo menos desde o final da República em diante, as classes altas preferiram togas cada vez mais longas e maiores, cada vez mais inadequadas para o trabalho manual ou para o lazer fisicamente ativo. Togas eram caras, pesadas, quentes e suadas, difíceis de manter limpas, caras de lavar e difíceis de usar corretamente. Eles eram mais adequados para procissões imponentes, oratória, sentar-se no teatro ou circo e se exibir entre seus pares e inferiores enquanto "não faziam nada ostensivamente" nas saudações. Essas "sessões de saudação" formais de madrugada eram uma parte essencial da vida romana, nas quais os clientes visitavam seus patronos, competindo por favores ou investimento em empreendimentos comerciais. Um cliente que se vestia bem e corretamente - em sua toga, se cidadão - mostrava respeito por si mesmo e por seu patrono, e poderia se destacar na multidão. Um patrono astuto poderia equipar toda a sua família, seus amigos, libertos e até seus escravos, roupas elegantes, caras e pouco práticas, impilando toda a sua família estendida a condição de um otium de "lazer honorífico", balizado por uma riqueza ilimitada.

A grande maioria dos cidadãos trabalhava para viver e evitava usar toga sempre que possível. Vários imperadores tentaram obrigar seu uso como o traje público dos verdadeiros Romanitas, mas nenhum teve muito sucesso. A aristocracia se apegou a ele como uma marca de seu prestígio, mas acabou abandonando-o pelo pálio mais confortável e prático.

2.2. Traje formal para cidadãos Stola e palla

Além das túnicas, as cidadãs casadas usavam uma vestimenta simples conhecida como estola pl. estola, que era associada às tradicionais virtudes femininas romanas, especialmente à modéstia. No início da República Romana, a estola era reservada para mulheres patrícias. Pouco antes da Segunda Guerra Púnica, o direito de usá-lo foi estendido às matronas plebeus e às libertas que haviam adquirido o status de matrona por meio do casamento com um cidadão. A estola consistia normalmente em dois segmentos retangulares de tecido unidos lateralmente por fíbulas e botões de maneira a permitir que a vestimenta fosse envolvida em dobras elegantes, mas ocultas.

Sobre a estola, as mulheres cidadãs costumavam usar a palla, uma espécie de xale retangular de até 3 metros de comprimento e 1 metro de largura. Pode ser usado como um casaco ou colocado sobre o ombro esquerdo, sob o braço direito e, em seguida, sobre o braço esquerdo. Ao ar livre e em público, o cabelo de uma casta matrona era amarrado em filetes de tiras de lã, ou vitae, em um estilo de pêlo alto conhecido como tutulus. Seu rosto estava escondido do público, o olhar masculino com um véu, sua palla também poderia servir como uma capa com capuz. Duas fontes literárias antigas mencionam o uso de uma faixa colorida ou de um limbo no "manto" de uma mulher, ou na bainha de sua túnica, provavelmente uma marca de seu status elevado, e provavelmente roxa. Fora dos limites de suas casas, esperava-se que as matronas usassem véus; uma matrona que aparecia sem véu teria repudiado seu casamento. Mulheres de casta alta condenadas por adultério e meretrices de prostitutas de alta classe não eram apenas proibidas para o uso público da estola, mas era esperado que usassem uma toga muliebris, uma "toga de mulher", como um sinal de sua infâmia.


Roupas e ampEstilos de cabelo

Os primeiros romanos usavam uma vestimenta chamada toga. Uma toga era feita com cerca de 9 metros de um pedaço de pano enrolado e enrolado no corpo de uma maneira muito especial, de forma que a ponta aberta ficasse em seu braço esquerdo. Mas colocar uma toga demorava. Não era uma roupa muito prática e realmente não o mantinha aquecido. Os romanos os abandonaram rapidamente, exceto como roupas cerimoniais ou de festa.

No lugar da toga, os romanos passaram a usar túnicas. Uma túnica parece uma camiseta longa que termina logo acima dos joelhos. As túnicas de verão eram feitas de linho e as túnicas de inverno eram feitas de lã. Durante os meses mais frios, eles também usavam algo que parecia calças. Os romanos inventaram as meias, que usavam durante os tempos mais frios.

Moda para homens romanos: Homens romanos de bom gosto usariam um único anel como acessório de moda. Para desrespeitar o bom gosto, os homens usavam anéis em todos os dedos e até pulseiras. Eles nunca usaram pulseiras desde que lembrava as pessoas das correntes de escravos, e nenhum romano livre queria ser confundido com um escravo. Os estilos de cabelo mudaram com o tempo. Às vezes, cabelo comprido era o que se usava com barbas e bigodes. Outras vezes, barbear-se com o cabelo curto estava na moda. Às vezes, os homens até enrolavam e trançavam os cabelos.

Moda para mulheres romanas: As mulheres gostavam de se olhar em espelhos de metal polido (não de vidro). As mulheres da Roma Antiga adoravam colares ornamentados, broches, brincos, pulseiras e anéis de amizade. As pérolas eram as favoritas. As mulheres costumavam pintar os cabelos, geralmente de vermelho dourado. Eles usavam postiços postiços para tornar o cabelo mais espesso ou mais longo. Às vezes, as mulheres romanas usavam os cabelos para cima, em estilos cuidadosamente arranjados, presos com grampos de cabelo de joias. Às vezes, eles o usavam para baixo, enrolado em cachos. Guarda-sóis eram usados, ou as mulheres podiam carregar leques feitos de penas de pavão, madeira ou linho esticado. Os sapatos de rua femininos eram feitos de couro, como os masculinos. Na casa, a maioria dos romanos (homens e mulheres) usava sandálias. As sandálias femininas eram de cores vivas. Alguns foram até decorados com pérolas.

Rapazes Romanos: Os meninos usavam uma túnica até os joelhos. Era branco, com uma borda vermelha. Assim que o menino se tornava homem, ele deixava de lado suas roupas infantis e vestia uma túnica toda branca. Um menino se tornou cidadão aos 16 ou 17 anos. O ano foi escolhido escolhendo a data que mais se aproximava de 17 de março. Chegar à maioridade, tornar-se cidadão, foi uma festa e tanto. No aniversário de dezesseis ou dezessete anos de um menino, o menino se vestiu com uma túnica branca, que seu pai ajustou. O dia terminou com um jantar, oferecido pelo pai, em homenagem ao novo cidadão romano.

Roman Girls: As meninas usavam uma túnica simples com um cinto na cintura. Quando saíram, usaram uma segunda túnica que chegava aos pés.

Bulla: As crianças usavam um medalhão especial em volta do pescoço, dado a eles no nascimento, chamado de bulla. Continha um amuleto como proteção contra o mal e era usado em uma corrente, cordão ou tira. As meninas usavam sua bulla até a véspera do dia do casamento, quando sua bulla era reservada para outras coisas da infância, como seus brinquedos. Os meninos usaram sua bula até o dia em que se tornaram cidadãos. As bulas dos meninos foram postas de lado e cuidadosamente salvas. Uma bula de menino poderia ser usada pelo proprietário novamente se ele ganhasse honras especiais. Por exemplo, se ele se tornasse um general bem-sucedido e ganhasse a honra do triunfo, ele usaria sua bula em desfiles cerimoniais, para protegê-lo do ciúme maligno dos homens ou deuses.


Os romanos passavam muito tempo ao ar livre, então eles precisavam de roupas que os protegessem dos elementos. Para esse fim, eles usavam uma variedade de capas, mantos e ponchos. É difícil determinar qual é qual a partir de uma escultura em relevo monocromático ou mesmo de um mosaico colorido, uma vez que eram tão semelhantes.


Alta moda da Roma Antiga: Togas e Stolas - História

Em muitos aspectos, a Roma antiga era um estado moderno. Eles tinham planejamento urbano, esgoto, banhos quentes, piso aquecido, costumes elaborados, tradições e uma cultura rica. Após a queda de Roma, houve uma breve & # 8220déria escura & # 8221 em que grande parte da tecnologia e da cultura de Roma desapareceram. Esse período não é tão longo quanto alguns gostariam que você pensasse (um assunto discutido no currículo da cultura do Velho Oeste), mas houve um declínio.

Mas quando pensamos na altura de Roma & # 8217, normalmente pensamos em sua tecnologia, conquistas ou até mesmo em sua devassidão à medida que declinava. Mas e quanto à moda da Roma antiga e # 8217?

Uma pequena introdução à moda romana

Homens: A vestimenta básica era uma túnica, geralmente com cinto. Em cima disso estava a conhecida toga & # 8211, mas não tão universalmente quanto poderíamos pensar. As togas eram um sinal de status e só podiam ser usadas por cidadãos romanos. As classes sociais eram estritamente definidas e as roupas refletiam isso. Uma fina faixa vermelha em sua túnica indicava que você era da classe equestre, e não da ralé comum. Uma faixa vermelha mais larga indicava a classe senatorial. Exceto em certos casos especiais, as togas sempre foram brancas. Os limpadores até usavam urina para branquear! No entanto, as togas não eram práticas de usar e, gradualmente, tornaram-se mais cerimoniais do que uma vestimenta social cotidiana. O cabelo ficou mais complicado sob alguns imperadores, e dizem que Nero tornou o cabelo ondulado popular entre os homens. As barbas foram populares mais tarde no império.

Mulheres: A vestimenta básica era uma túnica, seja no estilo grego de um quitão, ou um peplos. Ambos eram vestidos simples, largos e longos, presos nos ombros, geralmente com broches. Depois que uma mulher se casou, ela começou a usar um estola, uma peça de roupa longa drapeada. Mulheres respeitáveis ​​sob o império, entretanto, nunca usaram togas & # 8211; isso significava que você era uma prostituta ou uma adúltera. O cabelo era uma plataforma para uma grande dose de criatividade opulenta e poderia dar aos nossos estilistas modernos mais elaborados uma corrida pelo seu dinheiro. Pilhas de cachos, perucas, redes de cabelo douradas, espirais de tranças, ondulações de dedos e muito mais eram comuns, e esperava-se que as mulheres gastassem muito tempo consertando-os. Eles até tinham criados especiais, chamados ornatrizes, para arrumar o cabelo deles.

Para dar uma olhada divertida, imaginativa e anacrônica em como era a moda romana & # 8217, aqui está como uma revista de moda romana & # 8220 & # 8221 poderia ser. Volgo significa & # 8220everywhere & # 8221 em latim, e vem do verbo & # 8220 para publicar. & # 8221 E agora você sabe onde Voga revista tem seu nome.

Volgo: The Roman Matron & # 8217s Fashion Magazine

Gravado Semanalmente nas Pedreiras Centrais. Também disponível para pastilhas de cera.
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Vendido onde quer que se fale latim.

Reportagem de moda:

Isso foi extraído do cinzel de nosso correspondente em Roma, que está participando da Semana da Moda de Roma. Rumores dizem que o evento foi tão grande que se espalhou para o Fórum! É tão movimentado quanto um mercado! Participaram delegados de todo o império. Às vezes, havia tantas tribos presentes que parecia uma invasão bárbara! O Parisii(1) da Gália foi a delegação destacada que estreou sua nova coleção, que incluía braccae, ou calças.

Soldados (provavelmente bárbaros) vestindo calças, ou braccae

Embora populares nas províncias gaulesas e germânicas, não foram bem recebidos em nossa pátria romana. Alguns patrícios conservadores expressaram preocupação com a negligência moral de permitir calças na exposição, mas acreditamos que não há motivo para alarme com essas modas de vanguarda. A tradicional túnica e toga masculinas prevalecerão sempre contra essas afeminadas modas bárbaras da moda.(2)

Vestir:

Dizem que o peplos túnica está dando lugar ao grego quitão túnica! Claro, o casado matrona (3) já usa um drapeado estola sobre sua túnica, então isso não é uma grande notícia, mas para as mulheres solteiras que não podem usar o estola no entanto, este é um grande passo! Muitos quitão defensores afirmam que é muito mais lisonjeiro do que as dobras mais soltas do peplos, e tem uma manga mais elegante.

Cabelo:

Longe vão os dias de nossas avós & # 8217s tranças simples. Volume é a palavra-chave em nossos dias modernos! Pode ser necessário mais de um servo para ajudá-lo a enrolá-lo em cachos, mas vale a pena a elegância! Por que os homens deveriam se divertir tanto com ferros de frisar para seus cachos cuidadosamente arranjados? Aqui estão alguns dos nossos estilos favoritos, um dos quais foi inspirado na imperatriz Julia Domna. Apenas certifique-se de reservar algumas horas para trabalhar neles!

Epístulas (4) para a frente:

Salvete (5), senhoras. Então seu homem está pronto para lutar no serviço do império. Aqui estão algumas maneiras de ajudar sua moral e milhas enquanto ele ajuda a manter os bárbaros do outro lado do Reno.
& # 8212 Costure-o um pouco braccae! Sim, eu sei que o imperador Honório os proibiu em Roma, mas é diferente no Norte. Lá fora, nas terras desertas congeladas de bárbaros bebedores de cerveja, calças são uma necessidade da vida. Não se preocupe, não é como se todo o império fosse começar a usá-los!
& # 8212 Tecer um lenço para proteger seu pescoço de atrito sob a armadura.
& # 8212 Não & # 8217não se esqueça de guardar restos de metal para reparos de escudo e torresmo!
& # 8212 Escreva para ele com frequência! Com a nova rede de estradas romanas que atravessa a Gália, enviar cartas para o front não é a provação que costumava ser!

Polícia Sartorial:

O edil(6) prenderam três homens esta semana por usarem ilegalmente a faixa senatorial em suas togas, e outro por usar a faixa de classe equestre. Isso, é claro, é uma ofensa grave, já que apenas as fileiras equestres e senatoriais têm permissão para usar suas togas. A maneira como esses plebeus se superam! No final da semana, uma campanha começou a erradicar as mulheres que usavam toga em locais públicos. Se uma mulher quiser usar uma toga em um distrito de meretrício, tudo bem & # 8211 mas deixe-nos respeitáveis ​​matronas darem o tom com nosso estola no fórum.

CLASSIFICADOS:

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NOTA DO EDITOR:

A equipe editorial gostaria de se desculpar pelo atraso do relatório de moda de Alexandria & # 8211; ocorreu um erro de comunicação em hieróglifos. Os intérpretes da Rosetta, no Egito, estão trabalhando para decifrar o código e ensinar latim para o correspondente egípcio, pois todos nós estamos ansiosos para saber o que Cleópatra estava vestindo quando recebeu Marc Anthony.

*NOTAS:
1. Os Parisii eram a tribo dos gauleses que deram seu nome à cidade então chamada Lutecia e agora conhecida como Paris.
2. Calças, chamadas braccae, eram usados ​​por tribos gaulesas e alemãs, e eram vistos como efeminados para os romanos usarem. O imperador Honório os proibiu no século 4 DC. No entanto, os soldados romanos lutando em seus uniformes mediterrâneos nos climas do norte os consideraram muito práticos para enfrentar o frio, e eles se tornaram uma parte aceita do equipamento militar.
3. Matrona equivale ao nosso matron inglês & # 8220 & # 8221 uma mulher casada.
4. Epistulae & # 8211 Cartas
5. Salvete & # 8211 (pomadano singular) era uma saudação latina comum.
6. O Aedile & # 8211 Ediles foram eleitos que ajudaram a manter a ordem pública.

Valerie cresceu na França, onde seu pai, Francis Foucachon, era um plantador de igrejas na Mission to the World. Ela estudou com Wes Callihan no colégio através da Schola Classical Tutorials, e depois frequentou a Logos School, onde se formou Summa Cum Laude. Atualmente, ela é sênior no New Saint Andrews College e oficial latina Nerd. Ela mostra seu amor pelos clássicos citando a Eneida em momentos aleatórios (em latim, é claro).


PARA MAIORES INFORMAÇÕES

Batterberry, Michael e Ariane Batterberry. Moda: O Espelho da História. Nova York: Greenwich House, 1977.

Cosgrave, Bronwyn. A história completa do traje e da moda: do antigo Egito aos dias de hoje. Nova York: Checkmark Books, 2000.

Houston, Mary G. Traje e decoração do grego antigo, romano e bizantino. 2ª ed. Nova York: Barnes and Noble, 1947.

Sebesta, Judith Lynn e Larissa Bonfante, eds. O Mundo do Traje Romano. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1994.

Steele, Philip. Roupas e artesanato na época romana. Milwaukee, WI: Gareth Stevens, 2000.

Symons, David J. Traje da Roma Antiga. Nova York: Chelsea House, 1987.


Conteúdo

A vestimenta básica para ambos os sexos e todas as classes era o túnica (túnica). Em sua forma mais simples, a túnica era um único retângulo de tecido, originalmente de lã, mas da metade da república em diante, cada vez mais feito de linho. Era costurado em um formato tubular largo e sem mangas e preso em volta dos ombros como um quíton grego, para formar aberturas para o pescoço e os braços. Em alguns exemplos da parte oriental do império, foram criadas aberturas de pescoço na tecelagem. As mangas podem ser adicionadas ou formadas no local da largura em excesso. A maioria dos homens que trabalhavam usava túnicas de mangas curtas na altura dos joelhos, presas na cintura com um cinto. Alguns tradicionalistas consideravam as túnicas de mangas compridas apropriadas apenas para mulheres, as túnicas muito longas nos homens como um sinal de afeminação e as túnicas curtas ou sem cinto como marcas de servilismo, no entanto, as túnicas de mangas muito compridas e com o cinto frouxo também não eram convencionais e foram adotadas por alguns Homens romanos, por exemplo, por Júlio César. As túnicas femininas geralmente iam até os tornozelos ou pés, mangas compridas e podiam ser usadas folgadas ou com cinto. [1] Para conforto e proteção do frio, ambos os sexos podem usar uma túnica ou colete macio (subucula) sob uma túnica mais grosseira no inverno, o imperador Augusto, cujo físico e constituição nunca foram particularmente robustos, usava até quatro túnicas, sobre um colete. [2] Embora essencialmente simples no design básico, as túnicas também podem ser luxuosas em seus tecidos, cores e detalhes. [3]

Tanga, conhecido como subligacula ou subligaria pode ser usado sob uma túnica. Eles também podiam ser usados ​​sozinhos, principalmente por escravos que realizavam trabalhos quentes, suados ou sujos. As mulheres usavam tanga e estrófio (um pano de peito) sob suas túnicas e alguns usavam roupas íntimas sob medida para trabalho ou lazer. [4] Um mosaico siciliano do século IV DC mostra várias "garotas de biquíni" realizando proezas atléticas em 1953, uma parte inferior de biquíni de couro romano foi escavada em um poço em Londres.

A sociedade romana foi classificada em várias classes e categorias de cidadãos e não cidadãos, governada por uma poderosa minoria de cidadãos aristocratas ricos e proprietários de terras. Mesmo o mais baixo grau de cidadania carregava certos privilégios negados a não cidadãos, como o direito de votar para representação no governo. Na tradição e na lei, o lugar de um indivíduo na hierarquia dos cidadãos - ou fora dela - deve ser imediatamente evidente em suas roupas. Os arranjos de assentos em teatros e jogos reforçaram essa ordem social idealizada, com vários graus de sucesso.

Na literatura e na poesia, os romanos eram os gens togata ("raça togate"), descendente de um campesinato duro, viril e intrinsecamente nobre de homens e mulheres trabalhadores e vestindo togas. As origens da toga são incertas; ela pode ter começado como uma roupa de trabalho simples e prática e um cobertor para camponeses e pastores. Eventualmente, tornou-se um traje formal para os cidadãos do sexo masculino, ao mesmo tempo que as mulheres respeitáveis ​​adotaram o estola. A moral, a riqueza e a reputação dos cidadãos estavam sujeitas ao escrutínio oficial. Cidadãos do sexo masculino que não cumprissem um padrão mínimo poderiam ser rebaixados no posto e negado o direito de usar uma toga pelo mesmo símbolo, as mulheres poderiam ter a estola negada. Cidadãos respeitáveis ​​de ambos os sexos podem assim ser distinguidos de libertos, estrangeiros, escravos e pessoas infames. [6]

o toga virilis ("toga da masculinidade") era um tecido semi-elíptico de lã branca com cerca de 2 metros de largura e 3,6 metros de comprimento, estendido sobre os ombros e ao redor do corpo. Geralmente era usado sobre uma túnica de linho branco simples. De um plebeu toga virilis era um branco esbranquiçado natural, a versão senatorial era mais volumosa e mais brilhante. o toga praetexta de magistrados cúrulos e alguns sacerdócios acrescentava uma ampla orla roxa e era usada sobre uma túnica com duas listras verticais roxas. Também podia ser usado por meninos e meninas nobres e nascidos livres e representava sua proteção sob a lei civil e divina. Equites usava o trabea (uma forma mais curta, "equestre" de toga branca ou um envoltório vermelho-púrpura, ou ambos) sobre uma túnica branca com duas listras verticais vermelho-púrpura estreitas. o toga pulla, usado para o luto, era feito de lã escura. O raro, prestigioso toga picta e tunica palmata eram roxos, bordados com ouro. They were originally awarded to Roman generals for the day of their triumph, but became official dress for emperors and Imperial consuls.

From at least the late Republic onward, the upper classes favoured ever longer and larger togas, increasingly unsuited to manual work or physically active leisure. Togas were expensive, heavy, hot and sweaty, hard to keep clean, costly to launder and challenging to wear correctly. They were best suited to stately processions, oratory, sitting in the theatre or circus, and self-display among peers and inferiors while "ostentatiously doing nothing" at salutationes. [7] These early morning, formal "greeting sessions" were an essential part of Roman life, in which clients visited their patrons, competing for favours or investment in business ventures. A client who dressed well and correctly – in his toga, if a citizen – showed respect for himself and his patron, and might stand out among the crowd. A canny patron might equip his entire family, his friends, freedmen, even his slaves, with elegant, costly and impractical clothing, implying his entire extended family's condition as one of "honorific leisure" (otium), buoyed by limitless wealth. [8]

The vast majority of citizens had to work for a living, and avoided wearing the toga whenever possible. [9] [10] Several emperors tried to compel its use as the public dress of true Romanitas but none were particularly successful. [11] The aristocracy clung to it as a mark of their prestige, but eventually abandoned it for the more comfortable and practical pallium.

Stola and palla

Besides tunics, married citizen women wore a simple garment known as a stola (pl. stolae) which was associated with traditional Roman female virtues, especially modesty. [12] In the early Roman Republic, the stola was reserved for patrician women. Shortly before the Second Punic War, the right to wear it was extended to plebeian matrons, and to freedwomen who had acquired the status of matron through marriage to a citizen. Stolae typically comprised two rectangular segments of cloth joined at the side by fibulae and buttons in a manner allowing the garment to be draped in elegant but concealing folds. [13]

Over the stola, citizen-women often wore the palla, a sort of rectangular shawl up to 11 feet long, and five wide. It could be worn as a coat, or draped over the left shoulder, under the right arm, and then over the left arm. Outdoors and in public, a chaste matron's hair was bound up in woolen bands (fillets, or vitae) in a high-piled style known as tutulus. Her face was concealed from the public, male gaze with a veil her palla could also serve as a hooded cloak. [14] [15] Two ancient literary sources mention use of a coloured strip or edging (a limbus) on a woman's "mantle", or on the hem of their tunic probably a mark of their high status, and presumably purple. [16] Outside the confines of their homes, matrons were expected to wear veils a matron who appeared without a veil was held to have repudiated her marriage. [17] High-caste women convicted of adultery, and high-class female prostitutes (meretrices), were not only forbidden public use of the stola, but might have been expected to wear a toga muliebris (a "woman's toga") as a sign of their infamy. [18] [19]

For citizens, salutationes meant wearing the toga appropriate to their rank. [20] For freedmen, it meant whatever dress disclosed their status and wealth a man should be what he seemed, and low rank was no bar to making money. Freedmen were forbidden to wear any kind of toga. Elite invective mocked the aspirations of wealthy, upwardly mobile freedmen who boldly flouted this prohibition, donned a toga, or even the trabea de um equites, and inserted themselves as equals among their social superiors at the games and theatres. If detected, they were evicted from their seats. [21]

Notwithstanding the commonplace snobbery and mockery of their social superiors, some freedmen and freedwomen were highly cultured, and most would have had useful personal and business connections through their former master. Those with an aptitude for business could amass a fortune and many did. They could function as patrons in their own right, fund public and private projects, own grand town-houses, and "dress to impress". [22] [23]

There was no standard costume for slaves they might dress well, badly, or barely at all, depending on circumstance and the will of their owner. Urban slaves in prosperous households might wear some form of livery cultured slaves who served as household tutors might be indistinguishable from well-off freedmen. Slaves serving out in the mines might wear nothing. For Appian, a slave dressed as well as his master signalled the end of a stable, well-ordered society. According to Seneca, tutor to Nero, a proposal that all slaves be made to wear a particular type of clothing was abandoned, for fear that the slaves should realise both their own overwhelming numbers, and the vulnerability of their masters. Advice to farm-owners by Cato the Elder and Columella on the regular supply of adequate clothing to farm-slaves was probably intended to mollify their otherwise harsh conditions, and maintain their obedience. [24] [25] [26]

Roman infants were usually swaddled. Apart from those few, typically formal garments reserved for adults, most children wore a scaled-down version of what their parents wore. Girls often wore a long tunic that reached the foot or instep, belted at the waist and very simply decorated, most often white. Outdoors, they might wear another tunic over it. Boys' tunics were shorter.

Boys and girls wore amulets to protect them from immoral or baleful influences such as the evil eye and sexual predation. For boys, the amulet was a bulla, worn around the neck the equivalent for girls was a crescent-shaped lunula. o toga praetexta, which was thought to offer similar apotropaic protection, was formal wear for freeborn boys until puberty, when they gave their toga praetexta and childhood bulla into the care of their family lares and put on the adult male's toga virilis. According to some Roman literary sources, freeborn girls might also wear – or at least, had the right to wear – a toga praetexta until marriage, when they offered their childhood toys, and perhaps their maidenly praetexta para Fortuna Virginalis others claim a gift made to the family Lares, or to Venus, as part of their passage to adulthood. In traditionalist families, unmarried girls might be expected to wear their hair demurely bound in a fillet. [27] [28]

Notwithstanding such attempts to protect the maidenly virtue of Roman girls, there is little anecdotal or artistic evidence of their use or effective imposition. Some unmarried daughters of respectable families seem to have enjoyed going out and about in flashy clothing, jewellery, perfume and make-up [29] and some parents, anxious to find the best and wealthiest possible match for their daughters, seem to have encouraged it. [30]

Romans used a wide variety of practical and decorative footwear, all of it flat soled (without heels). Outdoor shoes were often hobnailed for grip and durability. [31] The most common types of footwear were a one-piece shoe (carbatina), sometimes with semi-openwork uppers a usually thin-soled sandal (solea), secured with thongs a laced, soft half-shoe (soccus) a usually hobnailed, thick-soled walking shoe (calcea) and a heavy-duty, hobnailed standard-issue military marching boot (caliga) Thick-soled wooden clogs, with leather uppers, were available for use in wet weather, and by rustics and field-slaves [32]

Archaeology has revealed many more unstandardised footwear patterns and variants in use over the existence of the Roman Empire. For the wealthy, shoemakers employed sophisticated strapwork, delicate cutting, dyes and even gold leaf to create intricate decorative patterns. Indoors, most reasonably well-off Romans of both sexes wore slippers or light shoes of felt or leather. [32] Brides on their wedding-day may have worn distinctively orange-coloured light soft shoes or slippers (lutei socci). [33]

Public protocol required red ankle boots for senators, and shoes with crescent-shaped buckles for equites, though some wore Greek-style sandals to "go with the crowd". [34] [35] Costly footwear was a mark of wealth or status, but being completely unshod need not be a mark of poverty. Cato the younger showed his impeccable Republican morality by going publicly barefoot many images of the Roman gods, and later, statues of the semi-divine Augustus, were unshod. [36] [37]

Fashions in footwear reflected changes in social conditions. For example, during the unstable middle Imperial era, the military was overtly favoured as the true basis for power at around this time, a tough, heavy, so-called "Gallic sandal" – up to 4 inches broad at the toe – developed as outdoor wear for men and boys, reminiscent of the military boot. Meanwhile, outdoor footwear for women, young girls and children remained elegantly pointed at the toe. [32]

For the most part, common soldiers seem to have dressed in belted, knee-length tunics for work or leisure. In the northern provinces, the traditionally short sleeved tunic might be replaced by a warmer, long-sleeved version. Soldiers on active duty wore short trousers under a military kilt, sometimes with a leather jerkin or felt padding to cushion their armour, and a triangular scarf tucked in at the neck. [4] For added protection from wind and weather, they could wear the sagum, a heavy-duty cloak also worn by civilians. According to Roman tradition, soldiers had once worn togas to war, hitching them up with what was known as a "Gabine cinch" but by the mid-Republican era, this was only used for sacrificial rites and a formal declaration of war. [38] Thereafter, citizen-soldiers wore togas only for formal occasions. Cicero's "sagum-wearing" soldiers versus "toga-wearing" civilians are rhetorical and literary trope, referring to a wished-for transition from military might to peaceful, civil authority. [39] [40] When on duty in the city, the Praetorian guard concealed their weapons beneath their white "civilian" togas. [41]

o sagum distinguished common soldiers from the highest ranking commanders, who wore a larger, purple-red cloak, the paludamentum. [42] The colour of the ranker's sagum is uncertain. [43] Roman military clothing was probably less uniform and more adaptive to local conditions and supplies than is suggested by its idealised depictions in contemporary literature, statuary and monuments. [44] Nevertheless, Rome's levies abroad were supposed to represent Rome in her purest form provincials were supposed to adopt Roman ways, not vice-versa. Even when foreign garments – such as full-length trousers – proved more practical than standard issue, soldiers and commanders who used them were viewed with disdain and alarm by their more conservative compatriots, for undermining Rome's military virtus by "going native". [45] [46] This did not prevent their adoption. In the late 3rd century the distinctive Pannonian "pill-box" hat became firstly a popular, and then a standard item of legionary fatigues. [47]

In Mediterranean climates, soldiers typically wore hobnailed "open boots" (caligae) In colder and wetter climates, an enclosing "shoeboot" was preferred. [48] Some of the Vindolanda tablets mention the despatch of clothing – including cloaks, socks, and warm underwear – by families to their relatives, serving at Brittania's northern frontier. [49]

During the early and middle Republican era, conscripted soldiers and their officers were expected to provide or pay for all their personal equipment. From the late republic onwards, they were salaried professionals, and bought their own clothing from legionary stores, quartermasters or civilian contractors. Military needs were prioritised. Clothing was expensive to start with, and the military demand was high this inevitably pushed up prices, and a common soldier's clothing expenses could be more than a third of his annual pay. In the rampant inflation of the later Imperial era, as currency and salaries were devalued, deductions from military salaries for clothing and other staples were replaced by payments in kind, leaving common soldiers cash-poor, but adequately clothed. [50]

Most priesthoods were reserved to high status, male Roman citizens, usually magistrates or ex-magistrates. Most traditional religious rites required that the priest wore a toga praetexta, in a manner described as capite velato (head covered [by a fold of the toga]) when performing augury, reciting prayers or supervising at sacrifices. [51] Where a rite prescribed the free use of both arms, the priest could employ the cinctus Gabinus ("Gabine cinch") to tie back the toga's inconvenient folds. [52]

The Vestal Virgins tended Rome's sacred fire, in Vesta's temple, and prepared essential sacrificial materials employed by different cults of the Roman state. They were highly respected, and possessed unique rights and privileges their persons were sacred and inviolate. Their presence was required at various religious and civil rites and ceremonies. Their costume was predominantly white, woolen, and had elements in common with high-status Roman bridal dress. They wore a white, priestly infula, a white suffibulum (veil) and a white palla, with red ribbons to symbolise their devotion to Vesta's sacred fire, and white ribbons as a mark of their purity. [53]

The Flamen priesthood was dedicated to various deities of the Roman state. They wore a close-fitting, rounded cap (Apex) topped with a spike of olive-wood and the laena, a long, semi-circular "flame-coloured" cloak fastened at the shoulder with a brooch or fibula. Their senior was the Flamen dialis, who was the high priest of Jupiter and was married to the Flamenica dialis. He was not allowed to divorce, leave the city, ride a horse, touch iron, or see a corpse. The laena was thought to predate the toga. [54] The twelve Salii ("leaping priests" of Mars) were young patrician men, who processed through the city in a form of war-dance during the festival of Mars, singing the Carmen Saliare. They too wore the ápice, but otherwise dressed as archaic warriors, in embroidered tunics and breastplates. Each carried a sword, wore a short, red military cloak (paludamentum) and ritually struck a bronze shield, whose ancient original was said to have fallen from heaven. [55]

Rome recruited many non-native deities, cults and priesthoods as protectors and allies of the state. Aesculapius, Apollo, Ceres and Proserpina were worshiped using the so-called "Greek rite", which employed Greek priestly dress, or a Romanised version of it. The priest presided in Greek fashion, with his head bare or wreathed. [56]

In 204 BC, the Galli priesthood were brought to Rome from Phrygia, to serve the "Trojan" Mother Goddess Cybele and her consort Attis on behalf of the Roman state. They were legally protected but flamboyantly "un-Roman". They were eunuchs, and told fortunes for money their public rites were wild, frenzied and bloody, and their priestly garb was "womanly". They wore long, flowing robes of yellow silk, extravagant jewellery, perfume and make-up, and turbans or exotic versions of the "phrygian" hat over long, bleached hair. [57] [58]

Roman fashions underwent very gradual change from the late Republic to the end of the Western empire, 600 years later. [59] In part, this reflects the expansion of Rome's empire, and the adoption of provincial fashions perceived as attractively exotic, or simply more practical than traditional forms of dress. Changes in fashion also reflect the increasing dominance of a military elite within government, and a corresponding reduction in the value and status of traditional civil offices and ranks. In the later empire after Diocletian's reforms, clothing worn by soldiers and non-military government bureaucrats became highly decorated, with woven or embellished strips, clavi, and circular roundels, orbiculi, added to tunics and cloaks. These decorative elements usually comprised geometrical patterns and stylised plant motifs, but could include human or animal figures. [60] The use of silk also increased steadily and most courtiers in late antiquity wore elaborate silk robes. Heavy military-style belts were worn by bureaucrats as well as soldiers, revealing the general militarization of late Roman government. Trousers — considered barbarous garments worn by Germans and Persians — achieved only limited popularity in the latter days of the empire, and were regarded by conservatives as a sign of cultural decay. [61] The toga, traditionally seen as the sign of true Romanitas, had never been popular or practical. Most likely, its official replacement in the East by the more comfortable pallium e paenula simply acknowledged its disuse. [62] In early medieval Europe, kings and aristocrats dressed like the late Roman generals they sought to emulate, not like the older toga-clad senatorial tradition. [63]

Animal fibres

Wool was the most commonly used fibre in Roman clothing. The sheep of Tarentum were renowned for the quality of their wool, although the Romans never ceased trying to optimise the quality of wool through cross-breeding. Miletus in Asia Minor and the province of Gallia Belgica were also renowned for the quality of their wool exports, the latter producing a heavy, rough wool suitable for winter. [64] For most garments, white wool was preferred it could then be further bleached, or dyed. Naturally dark wool was used for the toga pulla and work garments subjected to dirt and stains. [65]

In the provinces, private landowners and the State held large tracts of grazing land, where large numbers of sheep were raised and sheared. Their wool was processed and woven in dedicated manufactories. Britannia was noted for its woolen products, which included a kind of duffel coat (the Birrus Brittanicus), fine carpets, and felt linings for army helmets. [66]

Silk from China was imported in significant quantities as early as the 3rd century BC. It was bought in its raw state by Roman traders at the Phoenician ports of Tyre and Beirut, then woven and dyed. [64] As Roman weaving techniques developed, silk yarn was used to make geometrically or freely figured damask, tabbies and tapestry. Some of these silk fabrics were extremely fine – around 50 threads or more per centimeter. Production of such highly decorative, costly fabrics seems to have been a speciality of weavers in the eastern Roman provinces, where the earliest Roman horizontal looms were developed. [67]

Various sumptuary laws and price controls were passed to limit the purchase and use of silk. In the early Empire the Senate passed legislation forbidding the wearing of silk by men because it was viewed as effeminate [68] but there was also a connotation of immorality or immodesty attached to women who wore the material, [69] as illustrated by Seneca the Elder:

"I can see clothes of silk, if materials that do not hide the body, nor even one's decency, can be called clothes. Wretched flocks of maids labour so that the adulteress may be visible through her thin dress, so that her husband has no more acquaintance than any outsider or foreigner with his wife's body." (Declamations Vol. 1)

The Emperor Aurelian is said to have forbidden his wife to buy a mantle of Tyrian purple silk. The Historia Augusta claims that the emperor Elagabalus was the first Roman to wear garments of pure silk (holoserica) as opposed to the usual silk/cotton blends (subserica) this is presented as further evidence of his notorious decadence. [64] [70] Moral dimensions aside, Roman importation and expenditure on silk represented a significant, inflationary drain on Rome's gold and silver coinage, to the benefit of foreign traders and loss to the empire. Diocletian's Edict on Maximum Prices of 301 AD set the price of one kilo of raw silk at 4,000 gold coins. [64]

Wild silk, cocoons collected from the wild after the insect had eaten its way out, was also known [71] being of shorter, smaller lengths, its fibres had to be spun into somewhat thicker yarn than the cultivated variety. A rare luxury cloth with a beautiful golden sheen, known as sea silk, was made from the long silky filaments or byssus produced by Pinna nobilis, a large Mediterranean clam. [72]

Plant fibres

Linen

Pliny the Elder describes the production of linen from flax and hemp. After harvesting, the plant stems were retted to loosen the outer layers and internal fibres, stripped, pounded and then smoothed. Following this, the materials were woven. Flax, like wool, came in various speciality grades and qualities. In Pliny's opinion, the whitest (and best) was imported from Spanish Saetabis at double the price, the strongest and most long-lasting was from Retovium. The whitest and softest was produced in Latium, Falerii and Paelignium. Natural linen was a "greyish brown" that faded to off-white through repeated laundering and exposure to sunlight. It did not readily absorb the dyes in use at the time, and was generally bleached, or used in its raw, undyed state. [73]

Other plant fibres

Cotton from India was imported through the same Eastern Mediterranean ports that supplied Roman traders with silk and spices. [64] Raw cotton was sometimes used for padding. Once its seeds were removed, cotton could be spun, then woven into a soft, lightweight fabric appropriate for summer use cotton was more comfortable than wool, less costly than silk, and unlike linen, it could be brightly dyed for this reason, cotton and linen were sometimes interwoven to produce vividly coloured, soft but tough fabric. [74] High quality fabrics were also woven from nettle stems poppy-stem fibre was sometimes interwoven with flax, to produce a glossy smooth, lightweight and luxuriant fabric. Preparation of such stem fibres involved similar techniques to those used for linen. [75]

Ready-made clothing was available for all classes, at a price the cost of a new cloak for an ordinary commoner might represent three fifths of their annual subsistence expenses. Clothing was left to heirs and loyal servants in wills, and changed hands as part of marriage settlements. High quality clothing could be hired out to the less-well-off who needed to make a good impression. Clothing was a target in some street robberies, and in thefts from the public baths [76] it was re-sold and recycled down the social scale, until it fell to rags even these were useful, and centonarii ("patch-workers") made a living by sewing clothing and other items from recycled fabric patches. [77] Owners of slave-run farms and sheep-flocks were advised that whenever the opportunity arose, female slaves should be fully occupied in the production of homespun woolen cloth this would likely be good enough for clothing the better class of slave or supervisor. [78]

Self-sufficiency in clothing paid off. The carding, combing, spinning and weaving of wool were part of daily housekeeping for most women. Those of middling or low income could supplement their personal or family income by spinning and selling yarn, or by weaving fabric for sale. In traditionalist, wealthy households, the family's wool-baskets, spindles and looms were positioned in the semi-public reception area (atrium), where the mater familias and her familia could thus demonstrate their industry and frugality a largely symbolic and moral activity for those of their class, rather than practical necessity. [79] Augustus was particularly proud that his wife and daughter had set the best possible example to other Roman women by spinning and weaving his clothing. [80] High-caste brides were expected to make their own wedding garments, using a traditional vertical loom. [81]

Most fabric and clothing was produced by professionals whose trades, standards and specialities were protected by guilds these in turn were recognised and regulated by local authorities. [82] Pieces were woven as closely as possible to their intended final shape, with minimal waste, cutting and sewing thereafter. Once a woven piece of fabric was removed from the loom, its loose end-threads were tied off, and left as a decorative fringe, hemmed, or used to add differently coloured "Etruscan style" borders, as in the purple-red border of the toga praetexta, and the vertical coloured stripe of some tunics [82] a technique known as "tablet weaving". [83] Weaving on an upright, hand-powered loom was a slow process. The earliest evidence for the transition from vertical to more efficient horizontal, foot-powered looms comes from Egypt, around 298 AD. [84] Even then, the lack of mechanical aids in spinning made yarn production a major bottleneck in the manufacture of cloth.

From Rome's earliest days, a wide variety of colours and coloured fabrics would have been available in Roman tradition, the first association of professional dyers dated back to the days of King Numa. Roman dyers would certainly have had access to the same locally produced, usually plant-based dyes as their neighbours on the Italian peninsula, producing various shades of red, yellow, blue, green, and brown blacks could be achieved using iron salts and oak gall. Other dyes, or dyed cloths, could have been obtained by trade, or through experimentation. For the very few who could afford it, cloth-of-gold (lamé) was almost certainly available, possibly as early as the 7th century BC. [85]

Throughout the Regal, Republican and Imperial eras, the fastest, most expensive and sought-after dye was imported Tyrian purple, obtained from the murex. Its hues varied according to processing, the most desirable being a dark "dried-blood" red. [86] Purple had long-standing associations with regality, and with the divine. It was thought to sanctify and protect those who wore it, and was officially reserved for the border of the toga praetexta, and for the solid purple toga picta. Edicts against its wider, more casual use were not particularly successful it was also used by wealthy women and, somewhat more disreputably, by some men. [87] [88] Verres is reported as wearing a purple pallium at all-night parties, not long before his trial, disgrace and exile for corruption. For those who could not afford genuine Tyrian purple, counterfeits were available. [89] The expansion of trade networks during the early Imperial era brought the dark blue of Indian indigo to Rome though desirable and costly in itself, it also served as a base for fake Tyrian purple. [90]

For red hues, madder was one of the cheapest dyes available. Saffron yellow was much admired, but costly. It was a deep, bright and fiery yellow-orange, and was associated with purity and constancy. It was used for the flammeum (meaning "flame-coloured"), a veil used by Roman brides and the Flamenica Dialis, who was virgin at marriage and forbidden to divorce. [91]

Specific colours were associated with chariot-racing teams and their supporters. The oldest of these were the Reds and the Whites. During the later Imperial era, the Blues and Greens dominated chariot-racing and, up to a point, civil and political life in Rome and Constantinople. Although the teams and their supporters had official recognition, their rivalry sometimes spilled into civil violence and riot, both within and beyond the circus venue. [92]

The Romans had two methods of converting animal skins to leather: tanning produced a soft, supple brown leather tawing in alum and salt produced a soft, pale leather that readily absorbed dyes. Both these processes produced a strong, unpleasant odour, so tanners’ and tawers’ shops were usually placed well away from urban centres. Unprocessed animal hides were supplied directly to tanners by butchers, as a byproduct of meat production some was turned to rawhide, which made a durable shoe-sole. Landowners and livestock ranchers, many of whom were of the elite class, drew a proportion of profits at each step of the process that turned their animals into leather or hide and distributed it through empire-wide trade networks. The Roman military consumed large quantities of leather for jerkins, belts, boots, saddles, harness and strap-work, but mostly for military tents. [93] [94]

The almost universal habit of public bathing ensured that most Romans kept their bodies at least visually clean, but dirt, spillage, staining and sheer wear of garments were constant hazards to the smart, clean appearance valued by both the elite and non-elite leisured classes, particularly in an urban setting. [95] Most Romans lived in apartment blocks with no facilities for washing or finishing clothes on any but the smallest scale. Professional laundries and fuller's shops (fullonicae, singular fullonica) were highly malodorous but essential and commonplace features of every city and town. Small fulling enterprises could be found at local market-places others operated on an industrial scale, and would have required a considerable investment of money and manpower, especially slaves. [96]

Basic laundering and fulling techniques were simple, and labour-intensive. Garments were placed in large tubs containing aged urine, then well trodden by bare-footed workers. They were well-rinsed, manually or mechanically wrung, and spread over wicker frames to dry. Whites could be further brightened by bleaching with sulphur fumes. Some colours could be restored to brightness by "polishing" or "refinishing" with Cimolian earth (the basic fulling process). Others were less colour-fast, and would have required separate laundering. In the best-equipped establishments, garments were further smoothed under pressure, using screw-presses and stretching frames. [97] Laundering and fulling were punishingly harsh to fabrics, but were evidently thought to be worth the effort and cost. The high-quality woolen togas of the senatorial class were intensively laundered to an exceptional, snowy white, using the best and most expensive ingredients. Lower ranking citizens used togas of duller wool, more cheaply laundered for reasons that remain unclear, the clothing of different status groups might have been laundered separately. [98]

Front of house, fullonicae were run by enterprising citizens of lower social class, or by freedmen and freedwomen behind the scenes, their enterprise might be supported discreetly by a rich or elite patron, in return for a share of the profits. [96] The Roman elite seem to have despised the fulling and laundering professions as ignoble though perhaps no more than they despised all manual trades. The fullers themselves evidently thought theirs a respectable and highly profitable profession, worth celebration and illustration in murals and memorials. [99] Pompeian mural paintings of launderers and fullers at work show garments in a rainbow variety of colours, but not white fullers seem to have been particularly valued for their ability to launder dyed garments without loss of colour, sheen or "brightness", rather than merely whitening, or bleaching. [100] New woolen cloth and clothing may also have been laundered the process would have partially felted and strengthened woolen fabrics, and raised the softer nap. [101]


Outfits Inspired by Ancient Greek and Roman Fashion

Ok, wow, that was a lot! Sorry if you tuned out a little right there, but now we can get to the fun part. As you can see, there’s a lot of inspiration we can take from Ancient Greece and Rome, even if it’s just learning from their fashion creativity.

Here are three outfits, going from least to most inspired by fashion in antiquity. The first is only slightly Grecian, while the second is a little more Roman, and the third is straight from the forum.

Outfit #1: It’s Greek to Me

This outfit is inspired by the Ionian chiton we talked about earlier, as the open shoulder look that’s popular now almost feels like a modern day take on the open sleeves of the traditional Greek dress. I picked a simple white top with a pattern since this color combo could definitely have been worn during antiquity as well.

This is also, I should mention, the only look without a skirt. I know shorts aren’t Greek or Roman in any way, but I’d like to think that’s just because they hadn’t gotten there yet. Leather sandals, on the other hand are very, very Greek and Roman, as they typically wore sandals, the olden-time version of flip flops, or soft leather boots. A simple leather crossbody bag matches well with the sandals, and since the look was giving me ocean vibes, I added a small pair of crab earrings to accessorize.

Outfit #2: Empire State of Mind

Look number two is far more Roman in nature, since the Romans were the ones to bring the tunic into fashion. A t-shirt dress is the modern woman’s answer to the tunica and though this bold saffron yellow was not extremely common at the time, a paler yellow was often worn. I wanted to add a bit of draping and pay homage to the Roman palla, so this gorgeous scarf seemed like the perfect way to do that.

Gladiator sandals are also pretty Roman (though likely not ever worn by gladiators, who usually fought barefoot) and a simple leather cuff pairs well. Finally, I can’t speak to the actual historical accuracy of it, but this laurel-inspired headband is giving me Snapchat filter vibes and it felt like the perfect whimsical finish.

Outfit #3: Greece Lightning

Since my description of the peplos probably wasn’t all that clear, hopefully this dress clarifies it a little, as the overlay is similar to the folded effect of the peplos top. I picked this purple patterned one so you can feel like royalty, especially when you wear it with this soft amethyst shawl. I chose sandals once again, though a slightly different style, since they work well with the Summer theme.

Hopefully it doesn’t feel like I’ve over-accessorized here, but the Greeks really did love their gold jewelry. Gold and white earrings tie back to the dress, and a beaded headband is the perfect hair accessory. Finally, a bracelet would work if you wanted a more casual look, but arm bands were quite popular in Ancient Greece and this lacy one was too cute to pass up.


Assista o vídeo: 12 FATOS NOJENTOS SOBRE A ROMA ANTIGA